Виноград (Vitis) — многолетняя кустарниковая лиана из семейства Виноградовые. Название рода происходит от латинского слова «Vitilis», что означает «плетистый». В природе насчитывается около 70 видов винограда, которые произрастают исключительно в умеренном и субтропическом поясах Северного полушария.
В садах культивируют виноград культурный (Vitis vinifera), который является потомком дикого лесного винограда. В естественных условиях лесной виноград встречается на северном побережье Средиземного моря и простирается до южных берегов Каспийского моря. Культурный виноград же выращивается исключительно в виноградниках и не встречается в дикой природе.
Особенности винограда
При благоприятных условиях роста длина лозы культурного винограда может достигать 30–40 метров. В регионах с более прохладным климатом максимальная длина побегов не превышает 3 метров. Виноград крепится к опорам с помощью усиков. Молодые побеги покрыты светло-желтой или красноватой корой, тогда как на взрослых стволах кора темная, коричневого оттенка, с глубокими бороздами, и склонна к отслаиванию. Листья, расположенные поочередно, имеют черешки и могут быть трех- или пятилопастными.
Цветение винограда начинается в мае или июне, когда на растении появляются метельчатые соцветия с мелкими обоеполыми цветками бледно-зеленого оттенка. Плодоношение начинается в конце лета или в начале осени, а позднеспелые сорта созревают к октябрю.
Грозди винограда бывают разной формы и размера, а ягоды внутри сочные и могут содержать от одного до четырех семян, хотя существуют сорта и без семян. Цвет плодов варьируется от желтого и зеленого до темно-красного и фиолетово-черного. До 1963 года продолжительность жизни культурного винограда достигала примерно 150 лет, однако после появления филлоксеры в Европе, опасного для винограда вредителя, ситуация изменилась.
Посадка винограда осенью
В какое время сажать
Осенью посадка саженцев винограда в открытый грунт возможна начиная с октября и вплоть до наступления заморозков. Важно учесть, что высадить виноград нужно за 1–1,5 недели до первых заморозков.
Многие садоводы предпочитают осеннюю посадку весенней, поскольку в это время почки винограда находятся в состоянии покоя, а корневая система продолжает активно развиваться. Благодаря этому весной у посаженных осенью кустов начинается стремительный рост молодых побегов. Кроме того, осенью удобно высаживать саженцы, купленные в этот период, так как нет необходимости хранить их до весны.
Место для посадки
Виноград — светолюбивое растение, поэтому место для посадки следует выбирать на открытом участке, защищенном от сквозняков и холодных ветров. Нежелательно размещать виноградную лозу рядом с большими деревьями, так как они создают плотную тень и забирают из почвы значительную часть питательных веществ, что замедляет развитие винограда.
Как выбрать саженцы осенью
Покупать саженцы лучше у проверенных продавцов с хорошей репутацией. Но даже в этом случае стоит внимательно осмотреть растение. Однолетний зеленый стебель высотой 40–50 см и диаметром 0,7–0,8 см должен иметь не менее трех корней коричневатого оттенка, толщиной 0,2–0,3 см и длиной от 10 до 15 см. Почки должны быть хорошо вызревшими, а корневая система — не пересохшей.
Перед посадкой стебли саженцев обрезают, оставляя 3–4 глазка. Затем срезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка укорачивают. После этого корни на 12 часов помещают в раствор стимулятора роста, например, в гетероауксин.
Правила осенней посадки
Посадочные ямы подготавливают заранее. Их размеры должны составлять 50х50х60 см. На дно укладывают дренажный слой толщиной 5–7 см, для этого используют щебень или куски кирпича. Сверху кладут плотную бумагу и устанавливают дренажную трубу, которая пригодится для полива и подкормки. Далее в яму засыпают примерно 20 литров плодородной почвы, добавляют 10 литров перегноя, горсть древесной золы и одну столовую ложку нитроаммофоски. Всё тщательно перемешивают, а затем засыпают яму землей до краев, используя верхний плодородный слой. Яму поливают несколько раз, чтобы почва осела, и дают ей отстояться около двух недель.
Высаживать саженец сразу после подготовки ямы не рекомендуется, так как оседающая почва может утянуть корни слишком глубоко, что повредит их. Опытные садоводы советуют готовить ямы уже в начале августа. Если планируется посадить несколько кустов, между ними следует выдерживать расстояние не менее 1 метра.
Перед посадкой на дно ямы насыпают 10 литров земли, формируя небольшую горку. На эту возвышенность ставят саженец, расправляют корни и засыпают яму плодородной почвой до уровня прироста. Короткие саженцы сажают вертикально, а длинные, свыше 25 см, размещают наклонно: пятка корня должна находиться на глубине около полуметра, а основание прироста — на глубине 25 см.
После засыпки почву уплотняют, а под саженец выливают 20–30 литров воды. Когда влага впитается, саженец прикрывают обрезанной пластиковой бутылкой для защиты.
Уход за виноградом осенью
Полив
После сбора урожая виноград осенью нуждается в поливе только при жаркой и засушливой погоде. Для подготовки корневой системы к зиме проводят один обильный полив в октябре — так называемый подзимний полив. Если при посадке не была установлена труба для полива, сделайте вокруг куста несколько неглубоких канавок, чтобы вода поступала к корням, а не растекалась по участку. Регулярно рыхлите почву вокруг винограда, чтобы сохранить её в рыхлом состоянии и избежать чрезмерного высыхания.
Пересадка
Лучшее время для пересадки винограда — осень, после того как с кустов опадут все листья, но до первых заморозков. При пересадке важно не повредить хрупкую корневую систему. Яму подготавливают так же, как и для саженца. Трёхлетние кусты пересаживают вместе с земляным комом, не укорачивая корни. Чтобы сохранить ком целым, за несколько дней до пересадки прекратите полив. Более старые растения (5–7 лет) выкапывают, отступив от ствола около 0,5 м. Корни могут уходить на глубину до 1,5 м, поэтому выкапывать куст нужно аккуратно и как можно глубже.
После того как куст извлечён, землю с корней удаляют, а старые части корневища обрезают. Лозы укорачивают, оставляя не более двух рукавов с 1–2 лозами на каждом, и слегка подрезают верхушки веток. Срезы «запечатывают» воском. Корни на минуту опускают в глиняную болтушку с добавлением марганцовки. Куст сажают в яму наклонно, как при посадке саженца. Пересадку следует проводить в те же сроки, что и посадку, чтобы растение успело прижиться до зимы.
Подкормка винограда осенью
После сбора урожая виноградные кусты истощены и нуждаются в питательных веществах для подготовки к зиме. Подкормку проводят раз в 3–4 года, используя органические удобрения. Например, землю вокруг кустов можно засыпать смесью торфа и древесной золы или перегноя. Важно не перекормить виноград, так как избыток питательных веществ вреднее, чем их недостаток.
Обработка винограда осенью
После сбора урожая необходимо провести профилактическую обработку винограда для защиты от болезней и вредителей. Поскольку ягоды уже собраны, можно использовать сильнодействующие химикаты. Обычно опрыскивание проводят перед укрытием кустов на зиму. После обрезки стебли связывают и обрабатывают раствором железного купороса (5–7%).
Для этого в 1 литре воды разводят 50–70 граммов препарата. Железный купорос защищает от множества болезней и вредителей, но не эффективен против оидиума и клещей. Для борьбы с этими проблемами используют коллоидную серу или Тиовит. Против гроздевой листовертки поможет Ровикурт, а для защиты от церкоспороза подойдут Полихом или Фундазол.
Размножение винограда осенью
Для размножения винограда осенью оптимально использовать чубуки или черенки. Обрезку кустов можно сочетать с заготовкой материала для размножения. Черенки хранят до весны, после чего их высаживают в школку. При желании можно укоренить черенки в домашних условиях зимой. Для нарезки выбирают вызревшую лозу толщиной не менее 0,7 см, с плотной корой коричневого оттенка. Если лоза сгибается с легким хрустом, значит, она подходит. Зеленые побеги для черенкования не годятся. Важно, чтобы лоза была плодоносной и на ней остались следы от гроздей, а также не было признаков болезней, таких как милдью, оидиум или филлоксера.
После выбора лозы нарезают черенки длиной 30–40 см, на которых должно быть минимум три почки. Задача — сохранить влагу в черенках, чтобы они успешно укоренились. Поэтому срезы делают так, чтобы каждый черенок заканчивался либо «хвостиком» от грозди, либо усиком, так как мембрана в этих местах помогает удерживать влагу.
Заготовленные черенки замачивают в воде на 6–8 часов, затем обсушивают и обрабатывают «Фитодоктором». На каждый черенок крепят бирку с названием сорта, а сами чубуки связывают в пучки. Хранят черенки в холодном и влажном месте с температурой от 0 до 5 °C — в подвале, холодильнике или даже закапывают в землю в саду. Перед хранением в холодильнике черенки заворачивают в увлажненную ткань и помещают в перфорированный полиэтиленовый пакет. Ткань регулярно смачивают по мере её высыхания. Укоренение чубуков проводят весной.
Осенняя обрезка винограда для начинающих
В какое время проводят обрезку
Регулярная обрезка винограда упрощает уход за растением и сбор урожая, а также способствует повышению плодоношения. Виноградари поняли это благодаря любопытному случаю: ещё в Римской империи заметили, что кусты, объеденные ослами, давали лучшие плоды. С тех пор обрезка стала обязательной, что не только увеличивает количество ягод, но и делает их более крупными и вкусными.
Формирующую обрезку лучше проводить осенью, особенно для сортов, которые нужно укрывать на зиму. После того как кусты сбросят листья, нужно подождать 15–20 дней и начинать обрезку. Если обрезать растение слишком рано, его корни и стебли не успеют накопить необходимые питательные вещества. Обрезка же в слишком поздние сроки может привести к тому, что плети станут хрупкими из-за холодов и повредятся. Важно также провести предварительную обрезку в сентябре.
Весной обрезку проводить не рекомендуется, так как в этот период начинается сокодвижение. Весенняя обрезка может привести к тому, что виноград начнёт «плакать», выделяя сок через срезы, что негативно сказывается на будущем урожае, а в некоторых случаях может даже привести к гибели растения.
Схема обрезки
Осенью виноградная лоза обрезается в два этапа:
- Первый этап. Это предварительная обрезка, проводимая в начале осени для подготовки растения к дальнейшим работам. На этом этапе удаляют лишние зеленые побеги, которые находятся ниже первой проволоки (натянута на высоте около 50 см от земли). Ветви, расположенные выше проволоки, подрезают, укорачивая их на 10–15% от общей длины. Боковые побеги, находящиеся на этих приростах, укорачивают до двух-трёх листьев.
- Второй этап. Спустя 15–20 дней после полного опадания листвы проводят основную обрезку, формируя плодовое звено, которое включает в себя плодовую стрелку и сучок замещения. Начинать обрезку лучше с морозоустойчивых сортов, таких как Декабрьский, Лидия, Изабелла и Подарок, оставляя теплолюбивые сорта на конец работы. На уровне двух нижних проволок шпалеры выбирают два хорошо развитых стебля. Нижний стебель, который находится с внешней стороны наклонного рукава, обрезают под сучок замещения, оставив на нём три глазка. Верхний стебель, находящийся с противоположной стороны, обрезают под плодовую стрелку. Количество глазков зависит от толщины стебля: 0,5 см — 5 глазков, 0,6 см — 6 глазков, 0,7 см — 7–8 глазков и так далее до 1,2 см, когда оставляют 13–15 глазков. Если виноградные гроздья весят больше 0,5 кг, оставляют минимальное количество глазков, а если меньше — максимальное.
Обрезка винограда в Подмосковье
Виноград начали выращивать в Подмосковье ещё в XVII веке. Однако значительные урожаи стали собирать лишь после того, как были выведены новые сорта, способные зимовать под укрытием. Эти сорта, такие как Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань и другие, не только устойчивы к зимним условиям, но и менее подвержены болезням.
Обрезка винограда в Подмосковье проводится по тем же принципам и в то же время, что и в более тёплых регионах (например, в Крыму или на юге Украины). Однако в условиях Подмосковья требуется более тщательное укрытие на зиму.
Обрезка винограда в Сибири
В Сибири виноград обрезают только осенью. Если укрыть на зиму необрезанные кусты, весной, при повышении температуры под укрытием до 5 °C и выше, на невызревших побегах может появиться гниль. В результате под укрытием обнаружатся стебли, покрытые плесенью, а кусты придётся выкорчёвывать. Обрезка также помогает уменьшить размеры растения, облегчая его укрытие.
В сибирских условиях древесина молодых лоз не вызревает самостоятельно, поэтому осенью важно ускорить этот процесс. С середины до конца сентября проводят прореживание: удаляют зелёные, изогнутые побеги, пасынки и усики, чтобы улучшить доступ солнца ко всем лозам. Обрезку начинают с верхней части растения и постепенно переходят вниз. Молодые кусты первого и второго года не нуждаются в предварительной обрезке. У растений, высаженных в текущем году, укорачивают только верхушки. Для двухлетних кустов удаляют только волчки и пасынки.
Заключительная обрезка выполняется после первых сильных заморозков, когда листья на кустах замерзнут. Питательные вещества перестанут поступать от стеблей к корням, и обрезку можно проводить без вреда для растения. Как и везде, в Сибири обрезку начинают с нижних частей винограда, формируя плодовое звено.
После того как среднесуточная температура воздуха снизится до минус 5 °C, виноградные кусты укладывают на землю и укрывают лапником. Снег, выпавший зимой, станет дополнительной защитой для лоз.
Подготовка винограда к зиме
Как подготовить виноград к зиме
В регионах с суровыми зимами виноград требует обязательного укрытия, особенно если выращиваются сорта с низкой морозоустойчивостью. Особое внимание стоит уделить укрытию в тех местах, где зимы малоснежные. Начинать подготовку следует с обрезки и профилактической обработки растения от болезней и вредителей. Эти работы рекомендуется проводить с конца октября до середины ноября. Кратковременное понижение температуры до 7–8 градусов будет даже полезным для растения, так как это способствует его закалке.
Молодые кусты можно укрыть, засыпав их слоем земли. Однако если ожидаются температуры ниже минус 15 градусов, стоит дополнительно накрыть куст деревянным ящиком, обшитым рубероидом для лучшей защиты.
Укрытие на зиму
Взрослые лозы рекомендуется помещать в «туннель» из полиэтиленовой пленки. Для этого снимите стебли с опор, уложите их на землю, прикройте лапником, затем установите парниковые дуги и натяните на них пленку. Края пленки нужно прижать камнями или засыпать землей, чтобы её не сорвало ветром. Важно оставить вентиляционные отверстия с обеих сторон туннеля для закалки растений и хорошего воздухообмена, что поможет недозревшим побегам вызреть. Однако при сильных морозах ниже минус 15 градусов эти отверстия стоит закрыть.
Если в вашем регионе зимы относительно мягкие, с большим количеством снега, а виноградные сорта морозоустойчивы, кусты могут перезимовать без дополнительного укрытия.
Вопрос-ответ
В мире существует около 70 видов винограда, произрастающих в умеренных и субтропических регионах Северного полушария. Культивируемый виноград (Vitis vinifera) является потомком дикого лесного винограда, который встречается в природе на северном побережье Средиземного моря и на южных берегах Каспийского моря.
В благоприятных условиях длина лозы винограда может достигать 30–40 метров. В регионах с более прохладным климатом максимальная длина побегов ограничивается примерно 3 метрами.
Осенняя посадка винограда начинается в октябре и продолжается до первых заморозков. Рекомендуется высаживать саженцы за 1–1,5 недели до наступления заморозков.
Хороший саженец должен иметь однолетний зеленый стебель высотой 40–50 см с тремя корнями длиной 10–15 см. Корни не должны быть пересушенными, а почки на стебле — хорошо вызревшими.
В регионах с суровыми зимами виноград необходимо укрывать. Молодые кусты можно засыпать слоем почвы, а при температурах ниже -15°C рекомендуется дополнительное укрытие с использованием деревянного ящика или полиэтиленовой пленки для защиты взрослых лоз.